Микроклимат в Вашей квартире

Правильный микроклимат - это просто, но только в том случае, если досконально понять, откуда берётся влажность и зачем нужны регуляторы на батареях. В этой статье мы постарались дать всю необходимую информацию, чтобы любой житель квартиры мог легко создать для себя правильный микроклимат.

Как устроена система отопления и вентиляции

Отопление

За обеспечение благоприятного микроклимата в Вашей квартире «отвечают» две инженерные системы – отопления и вентиляции.

Работа системы отопления настроена таким образом, чтобы поддерживать «нормированную» температуру в помещении независимо от погодных условий. Это автоматическое регулирование параметров теплоносителя на тепловом пункте в зависимости от температуры окружающей среды, а также установка автоматических терморегуляторов на приборах отопления с возможностью ручной регулировки теплоотдачи радиаторов в пределах от +7°С до +26°С.

Автоматический терморегулятор состоит из термоголовки и регулировочного клапана. У термоголовки имеется 6 пронумерованных положений. Например, в положении №5 термоголовка реагирует на температуру +26°С +2°С. При данной температуре (в районе термоголовки) термоголовка ограничивает поток теплоносителя в радиатор или отключает радиатор. Прибор отопления начнет «греть» только тогда, когда температура в помещении (в районе термоголовки) упадет до +25°С. Таким образом, отключая и включая радиатор, термоголовка поддерживает заданную температуру в помещении. Чтобы получить от терморегулятора ожидаемый эффект, его нужно правильно установить:  не прятать за шторы, за декоративные решётки, в ниши, так как термоголовка реагирует на температуру вокруг себя.

Устанавливать термоголовку в положение №№2,1,* (на температуры ниже +17°С) , якобы из-за экономии, не имеет смысла в связи с тем, что коммерческий учет тепла осуществляется на вводе теплосети в подвале жилого дома, а понижение температуры неизбежно приведёт к нарушению тепловлажностного режима в квартире. Термоголовки предназначены для установки комфортной для проживания температуры воздуха в жилых помещениях, а не для коммерческой регулировки параметров теплоносителя. Ни одна управляющая компания не будет производить расчет тепла по выставленным положениям термоголовки. Разумеется, если температура воды в системе отопления будет недостаточной для нагрева помещения до нужной температуры, любой терморегулятор будет бессилен. Это уже будет проблема системы отопления, а не терморегулятора.

Вентиляция

Согласно проектам, по которым построены наши жилые дома, вентиляция в квартире должна происходить естественным образом, то есть без применения механических вентиляторов – свежий воздух поступает в квартиру через приоткрытые в режиме «микропроветривание» окна, через приоткрытые форточки, перемешивается с внутренним воздухом, вытягивается из комнат в коридор, направляется в санузел и на кухню, откуда выводится наружу через вентиляционный канал. Движение воздуха происходит естественным образом под действием температурных перепадов давления.

Если Ваши пластиковые окна покрываются конденсатом, происходит конденсатообразование на стенах и потолке, то вероятная причина этой проблемы – высокая влажности воздуха в помещении и (или) плохая работа вентиляции. Возможно Вы сами, не зная того, нарушили климатический баланс в собственной квартире, не обеспечив необходимый приток свежего воздуха. Проблема эта комплексная и требует серьёзного профессионального подхода. Часто бывает так, что устранить проблему удаётся «малой кровью», главное – найти её истинную причину.

В 99% случаев образование конденсата на окнах и стенах – это следствие нарушения нормального воздухообмена (вентиляции) в помещении при использовании современных герметичных пластиковых окон, которые превращают квартиру в закупоренную газовую камеру, отрезанную от внешней среды. Дело в том, что в любом жилом помещении обязательно должен происходить постоянный воздухообмен, т.е. замена загрязненного, насыщенного влагой внутреннего воздуха свежим наружным.

Поскольку наружные стены в начальный период эксплуатации дома имеют повышенную влажность из-за «мокрых» процессов строительства (оштукатуривание поверхностей стен, заливка стяжек пола и т.д.), показатели теплопроводности ограждающих конструкций не достигают своих расчетных значений. Независимо от того, из какого материала построено здание, равновесная (постоянная на весь период службы дома) влажность наружных стен достигается примерно в течении двух лет эксплуатации (двух отопительных сезонов). 
В отличие от обычных деревянных окон, пластиковые окна в закрытом состоянии пропускают через себя воздуха в 5-10 раз меньше нормы, нарушается процесс естественной вентиляции, и движение воздуха в сторону вытяжки прекращается, так как вытяжка не может работать без притока.

Последствия очевидны: застойный воздух быстро насыщается углекислым газом и влагой, непрерывно выделяемой человеком, домашними животными, растениями, сохнущим на верёвке бельём, испарениями из аквариума, стиральной машины, чайника и т.д. Всё это приводит не только к ухудшению нашего самочувствия, но и проявлению следующих факторов – воды на окне, образованию плесени в углах помещений, прежде всего в ванных комнатах и кухнях.

Что такое микроклимат

Если Ваши окна покрываются конденсатом, происходит намокание углов наружных стен и потолка необходимо сначала оценить состояние микроклимата в квартире:

Первое, что нужно сделать – замерить температуру воздуха, т.е. убедиться в эффективности системы отопления. Замер делается не у поверхности окна, не под потолком или у пола, а в центре помещения. Если температура ниже +20°C – это уже повод для беспокойства. Ваша система отопления работает недостаточно эффективно и требуется обращение в обслуживающую организацию для выяснения причин.

Второе – делается замер относительной влажности воздуха в помещении (также в центре комнаты). Для этого необходим специальный прибор – гигрометр. Комфортная и безопасная для здоровья человека относительная влажность воздуха при нормальной комнатной температуре 20-22°C – 50%, но в наших строительных нормативах (СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», Приложение 5) в качестве нормального уровня влажности в холодное время года прописаны другие цифры – 30-45%. При такой влажности зимой в нормально отапливаемом помещении выпадение конденсата на окнах и ограждающих конструкциях не происходит.

В какой именно момент выпадет конденсат на внутренних поверхностях, можно определить по таблице 1, приведённой ниже. Здесь кроме температуры и относительной влажности воздуха имеется ещё одна величина – точка росы - температура поверхности (в нашем случае поверхности стекла, стены или потолка), выше которой конденсат на неё выпадать не будет. Если температура поверхности окажется ниже или равна точке росы, то возможно образование конденсата. При изменении одного из показателей микроклимата помещения (температуры воздуха или относительной влажности) точка росы меняет своё значение.

Таблица 1.
Температуры точки росы, для различных значений температур и относительной влажности воздуха в помещении:

Предположим, что в данный момент относительная влажность в квартире 50%, а температура воздуха +20°C. Судя по таблице 1, точка росы в этом случае будет равна 8,7°C. Следовательно конденсат сейчас может появиться на тех предметах, чья поверхность будет иметь температуру 8,7°C или ниже. Если на улице в это время мороз -18°C, то вполне вероятно, что по нижнему краю оконного стекла будет конденсироваться влага. Это закономерное явление, так как из-за высокой теплопроводности стекла именно стеклопакет является самым уязвимым для холода местом, причём наиболее сильно остывает нижняя его часть и так называемая краевая зона - линия, идущая вдоль штапиков. В нашем примере показатели температуры на поверхности стеклопакета со стороны помещения будут примерно такими:

Участок стекла с температурой 10°C может запотеть при относительной влажности примерно 53% и выше, участок с температурой 9°C - при 55% и выше, участок с температурой 3,8°C - при 34% и выше, участок с температурой 0,4°C - при 27% и выше. Следовательно, в нашем случае (влажность 50%) нижняя половина стеклопакета будет покрыта конденсатом.
Подобная картина может наблюдаться и на участках стен, особенно примыкающих к наружным углам в начальный период эксплуатации дома из-за недостаточного просушивания ограждающих конструкций, так как для достижения равновесной влажности наружных стен необходимо время.
Из вышеизложенного напрашивается следующий вывод:

Чтобы не намокали стены, на окнах не появлялся конденсат, надо либо не допускать остывания поверхностей наружных стен и окон ниже точки росы, либо понижать влажность в помещении до нормальной (либо и то, и другое вместе).

Итак, физические причины проблемы «плачущих» окон и «мокнущих» углов мы определили: повышенная влажность и недостаточный прогрев поверхностей наружных стен и окон. Наметили мы и два метода борьбы с конденсатом: повышение температуры воздуха в помещении и понижение влажности. Теперь рассмотрим, как осуществить это на практике.

Повышение температуры

Повышая температуру воздуха в помещении, можно поднять температуру поверхностей наружных стен и окон выше точки росы. Как этого добиться? Стравить воздушные пробки из батарей, включить регулятор на батарее в положение «максимум» и обеспечить конвекцию теплого воздуха в помещении (убрать плотные шторы, снять лишние предметы с подоконника, в т.ч. цветы).

Понижение влажности

Понизить влажность до нормы можно, смешивая влажный воздух помещения с сухим уличным, т.е. путём проветривания квартиры. Вы, вероятно, спросите, как уличный воздух может быть суше домашнего, ведь его относительная влажность зимой составляет 70-90%, а в помещении – 50-60%? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сделаем небольшой экскурс в теорию.

Кроме относительной влажности существует ещё одно понятие – абсолютная влажность. Это – концентрация водяного пара в воздухе, выраженная в граммах на м3. Например, при комнатной температуре абсолютная влажность в норме составляет 8,65 г/м3. При определённых условиях (например, стирка, приготовление пищи) этот показатель может увеличиваться. Но воздух способен насыщаться влагой лишь до какого-то предела, выше которого избыточная влага начинает превращаться в воду. Максимальное насыщение зависит от окружающей температуры: у холодного воздуха этот порог ниже, у тёплого – выше.

Таким образом, абсолютная влажность бывает:

  1. фактической
  2. максимально возможной при данной температуре.

Если разделить первое значение на второе и умножить на 100, мы получим относительную влажность. Например, если при +20°C фактическая абсолютная влажность окажется 8,65 г/м3, а максимально возможная составляет 17,32 г/м3, то относительная влажность в этот момент будет 8,85/17,32*100 = 49,9% (примерно 50%).

Теперь представьте, если на улице будет мороз -20°C, то абсолютная влажность за окном даже при максимальном насыщении составит не более 1,08 г/м3 (см. рисунок выше). В это время в квартире при +20°C и относительной влажности 50% концентрация водяного пара в воздухе (абсолютная влажность) составляет примерно 9 г/м3. Если открыть окно на проветривание, то внешний воздух, попав внутрь, смешается с внутренним и нагреется до +20°C. Теперь простая математика: смешиваем 2 куба воздуха – внутреннего и внешнего. Один содержит 9 г воды, второй – 1 г. В сумме в 2-х кубометрах воздуха окажется 10 г воды. То есть на 1 м3 тёплого воздуха теперь будет приходиться 5 г воды. А это уже соответствует относительной влажности 30% (5 / 17,32 * 100 = 28,8). Таким образом, проветрив квартиру, мы осушили воздух с 50% до 30%.

Выводы и рекомендации

Итак, принимая во внимание то, что постоянный воздухообмен в жилом помещении должен составлять примерно 30 м3/час на человека (СНиП 41-01-2003), необходимо выполнить несколько шагов, начиная от элементарных:

  • Прежде всего необходимо проверить работу вытяжки. Для этого надо открыть окно (достаточно открыть либо форточку, либо установить окно в положение "проветривание") и приложить к вытяжному отверстию в стене на кухне листок бумаги формата А4. Если листок не прилипнет к решётке, значит вытяжка неисправна и требует ремонта (обращайтесь в Вашу управляющую компанию). Таким же образом следует проверить вентиляцию в туалете.
  • Обеспечить свободный проход воздуха через двери комнат, ванной и туалета: между полом и низом дверного полотна должен быть зазор 1,5-2 см или в нижней части на них должны быть установлены вентиляционные клапаны (переточные решетки).
  • Предоставить возможность теплому воздуху, поднимающемуся от батарей, беспрепятственно вентилировать пространство помещения, для чего избавимся от длинных плотных штор и уберём лишние предметы с подоконников. Сушка вещей на радиаторах отопления также отрицательно сказывается на влажности в помещении и свободной конвекции нагретого воздуха.
  • Необходимо исключить источники повышенной влажности, как свищи на трубах, незакрывающиеся до конца краны, большое количество сохнущего на верёвке белья, испарения от бытовых приборов (стиральной машины, чайник, кипячение на плите белья и т.д.). Эти факторы нужно устранить или минимизировать, например, при приготовлении пищи приоткрыть окно на кухне в режим «микропроветривание» или открыть форточку.
  • И самое главное - только обеспечив приток свежего воздуха и удаление «отработанного» воздуха через вытяжку, Вы сможете обеспечить нормальную работу системы естественной вентиляции и создать благоприятной микроклимат в своей квартире. Этот самый простой способ борьбы с повышенной влажностью, особенно в первый период эксплуатации Вашей новой квартиры, является основным - несколько раз в день приоткрывать створку (или форточку) на 10-15 минут, а в период, когда Вы не находитесь в помещении - устанавливать окна в положение «микропроветривание». Тем самым Вы «помогаете» дому просохнуть, а следовательно создать, в первую очередь,  для себя, своих родных и близких, нормальный микроклимат в квартире.

P.S. Приток воздуха можно организовать, установив самостоятельно приточные клапана, которые не только имитируют «продувание» старых деревянных окон, но и превосходят его, так как делают дозированным. После этого вообще не нужно будет открывать окна. Причём дозировать приток воздуха клапаны могут как автоматически, так и в ручном режиме, и, заметьте, совершенно не потребляя электроэнергии. Но как показывает практика - в особо морозную погоду приточные клапаны подвергаются обмерзанию, кроме этого, накапливаемая в клапанах пыль постепенно значительно снижает эффективность их работы.

Закажите звонок, и мы расскажем о выгодных условиях прямо сейчас

Заявка принята, мы свяжемся с вами в ближайшее время

Произошла ошибка

повторите попытку позже

АО «ПЗСП» Контакты:
Адрес: Докучаева, 31 614000 Пермь,
Телефон:+7 (342) 255-30-44, Электронная почта: manager@pzsp.ru